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  • Gabrielle Canena

MODA E FEMINISMO

Atualizado: 22 de Jul de 2019






Hoje, o assunto é moda e feminismo. A moda e o feminismo nem sempre foram separados na história, como muitos pensam. Mesmo sendo a responsável por ser muitas vezes excludente, ditando padrões de beleza, a moda foi uma das formas de protesto e mudança mais utilizadas pelo feminismo, em diversas épocas que citaremos mais adiante.

Por exemplo, qual roupa você está usando hoje? Uma calça jeans, um cropped, uma saia, uma jaqueta ou camiseta? Não importa o que veste, uma coisa é certa: o que quer que você tenha escolhido para enfrentar o mundo teve uma longa e variada história feminista; cada peça conta as muitas histórias das mulheres que vieram antes de nós.

Nossos guarda-roupas são uma linguagem, o que significa que um blazer nunca é simplesmente um blazer. É um símbolo que representa luta e liberdade, evolução e revolução, o que significa ser uma mulher hoje, e o que queremos significar daqui em diante. E a partir do momento em que fomos amarradas aos espartilhos ou oprimidas, estamos reinventando e recusando-os, usando-os para desafiar limitações de gênero e causando alvoroço no processo. Sim, as roupas têm sido as ferramentas da opressão - mas elas também têm sido as ferramentas da mudança, portanto, moda e feminismo são cúmplices, não adversários, apesar dos seus altos e baixos.

Fatos marcantes da trajetória da moda, como a liberação da silhueta feminina por Paul Poiret, que desenvolveu vestidos soltos e chemisiers, se opondo à estética do século 19 ou a campanha pelo uso das calças por Coco Chanel, colocaram em cheque os padrões de cada época e causaram consequências das mais relevantes para fomentar mudanças na vida das mulheres.

As atitudes libertárias de Chanel foram responsáveis por feitos maiores a longo prazo, mas mais que isso, refletiram-se em pequenas transformações no dia a dia das mulheres. Em 1955, por exemplo, ela inventou a bolsa a tiracolo, que deixava as mãos das mulheres livres.

Yves Saint Laurent, por sua vez, criou o smoking em 1966, combinando-o com uma camisa transparente (free the nipple!) e uma calça masculina. O look representava a mudança de vestuário da época, que vinha agregada à mudança de atitude por parte do público feminino. A camiseta agora icônica de Chiuri - impressa com o título do ensaio premiado da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie - foi realmente um sucesso. A camiseta tornou-se um símbolo do movimento, explicitamente marcado pelo grito de guerra. de mulheres - e homens - em todos os lugares.

Mas vamos dar um passo atrás. A venda de uma camiseta de grife pode realmente ser considerada um ato de empoderamento? Alguns diriam que é apenas uma tentativa sórdida de propaganda feminina; apropriando-se do feminismo como nada além de uma ferramenta de marketing para vender às mulheres coisas que elas não precisam. Mas enfim, este é um caso de merketing com feminismo, em vez de uma forma real de apoio?

Porém, comprar a peça que lhe for conveniente é uma vitória socioeconômica; são mulheres exibindo total autonomia sobre o poder de compra. Logo, entender que a camiseta é o problema atrapalha a mensagem feminista, enfraquecendo-a. Nós regredimos, quando todos nós deveríamos estar no mesmo time lutando por algo maior. Se algo, como uma camiseta, despertar dúvidas, conversas e progresso, então nunca terá sido em vão. Devemos tomar cuidado com o oportunismo, mas também não podemos regredir.

É algo enlouquecedor, historicamente, para uma sociedade patriarcal. Ela entra em pânico quando as mulheres começam a usar roupas para definir por si mesmas o que significa ser mulher.

“Hoje as mulheres andam normalmente de terno e calça comprida. Isso parece normal, cotidiano, mas na época, a mulher era proibida de entrar num restaurante ou num hotel. O smoking, usado até hoje, foi uma provocação sexual, dirigido à mulher que queria ter outro papel” -Suzy Menkes.



Quando carregados de espartilhos, anáguas rígidas e saias que arrastam o chão, seria fácil para as mulheres olharem para os homens em 1800 e pensar em como ficariam mais confortáveis. Amelia Bloomer, defensora dos direitos das mulheres e editora do primeiro jornal feminista The Lily, decidiu fazer muito mais do que olhar - em vez disso, tentou usar as calças sozinha. E provocou histeria.

Muitos temiam que a falta de saias suspensas levasse à “usurpação dos direitos do homem”, e o pânico começou com a instabilidade da identidade de gênero.

Mas enquanto as calças se tornaram um símbolo do movimento pelos direitos das mulheres, as sufragistas não necessariamente receberam bem as conotações. Elas acreditavam que a utilização das calças era como “querer ser homem”, ao invés de empoderar as mulheres em si. Enquanto compartilhavam a opinião de ativista Elizabeth Cady Stanton de que a cintura apertada de uma mulher e saias longas as privavam de toda liberdade, e as forçavam a precisar de ajuda de um homem a cada passo, elas acreditavam que estas mudanças se afastavam do foco e de sua missão real: ganhar direitos, não mudar a moda.

"Elas[calças] se tornaram um símbolo tanto da tentativa de mudança das mulheres quanto de reações negativas a isso - a ideia de que qualquer mulher que busca direitos iguais estivesse desafiando os homens e a masculinidade".

Querendo manter o foco em seus problemas, a maioria das mulheres retirou suas calças até a virada do novo século.


Enquanto sufragistas iriam para as ruas de Nova York e Londres para marchas e protestos organizados, elas também se identificaram como feministas fora dos comícios. Elas fizeram isso com a ajuda de três cores: verde, branco e roxo.

"Roxo representa dignidade, branco denota pureza e verde significa esperança - o fato de que essas cores ainda são reconhecíveis como as das Sufragistas mostra como elas foram bem-sucedidas ao usá-las como um símbolo político para promover sua causa e para as mulheres mostrarem apoio adotando as cores ", aponta Arnold. Eles prendiam essas fitas em seus chapéus e cintos, prendiam rosetas e crachás nos casacos e lapelas, e até compravam chinelos de cozinha e sabonete em apoio.

As suffragettes britânicas conheciam o poder do estilo. No início dos anos 1900, quando seus oponentes insinuaram que estavam apenas protestando porque não conseguiam que um homem olhasse para eles (táticas patéticas que persistiram até hoje), muitos aceitaram o conselho de Emmeline Pankhurst. Ela, que fundou a União Social e Política da Mulher, disse: “Sufragistas não devem ser desleixadas!” Pankhurst recomendou fazer compras na Selfridges, mas os apoiadores também foram encorajados a fazer suas próprias roupas e banners nas cores do movimento: roxo, branco e verde.

Predando as sufragistas por cinco décadas, Amelia Bloomer e suas amigas estavam fazendo campanha pela "reforma do vestuário feminino" nos Estados Unidos. "Deixe os homens serem obrigados a usar nosso vestido por um tempo e logo os ouviremos defendendo uma mudança", disse Bloomer, que emprestou seu nome a um estilo de cuecas de algodão. Bloomer usava o dela para andar de bicicleta.


Quando as mulheres ganharam o voto nos anos 20, os cabelos curtos e as meias visíveis que se tornaram populares tiveram grande resistência. Victoria Pass, professora da Universidade de Salisbury, explica: “Embora cortar o cabelo não signifique de repente sua liberação, era um símbolo incrivelmente poderoso de fidelidade a uma maneira moderna de ser mulher - uma que aterrorizava pessoas que queriam restaurar a ordem. após a convulsão traumática da Primeira Guerra Mundial. ”As mulheres da época eram tão esclarecidas sobre sua lógica, com a melindrosa Ellen Welles Page contando à revista Outlook em 1922:“ O cabelo cortado é um estado de espírito e não apenas uma nova maneira de vestir minha cabeça. Ela tipifica o crescimento, o estado de alerta, a atualização ... não é apenas uma moda passageira, eu considero livrar-me de nossos longos cabelos, um dos muitos grilhões que as mulheres deixaram de lado em sua passagem para a liberdade. O que quer que ajude sua emancipação, por menor que seja, vale a pena.

”Enquanto o cabelo curto estava se tornando um olhar da feminista, o resto da sociedade não estava pronto para isso. A Marshall Fields - a maior loja de departamentos de Chicago - demitiu garotas de vendas que se recusaram a usar redes de cabelo durante o crescimento.


Depois da primeira guerra mundial, as mulheres sentiram o gosto de estar fora da sala de estar e da força de trabalho. A partir desse momento, as mulheres começaram a lutar lentamente por espaço na esfera pública, onde podiam administrar seus próprios fundos, ter uma palavra na política e na economia, e tomar conta de seus próprios corpos - como cortar o cabelo.

De acordo com a Vogue, Coco Chanel tinha essas mulheres em mente quando desenhou, o que a levou a criar sua própria versão do terno de duas peças. "Ela desenhou roupas sofisticadas que eram elegantes e confortáveis. O símbolo desse ideal é o terno de duas peças, que Coco criou inspirando-se diretamente nos ternos de seus amantes", explicou Sara Bimbi, da Vogue.

Mas enquanto Chanel é muitas vezes creditada com os primeiros ternos para as mulheres, é importante notar que o estilo já estava disponível há anos. O que ela fez ao invés disso foi fazer uma versão dela que se adequasse ao seu próprio entendimento de feminilidade. "Chanel sempre se vestia como o homem forte e independente que ela sonhava ser. Mas Chanel não era uma feminista de classe média em um terno de homem. Quando Chanel 'pegou o masculino inglês e o tornou feminino", ela fez isso com o espírito de um dândi feminino ", Valerie Steele historiadora da moda e diretora do Museu no FIT, explicou em seu ensaio, Chanel In Context.

Enquanto ela certamente não era a primeira, ela ainda fazia parte do quadro de designers que mostravam o status de mudança das mulheres através de seus guarda-roupas.


Pode não ter começado tudo com Christian Dior, mas o estilista francês foi uma figura muito importante para ajudar na relação moda x feminismo, começando com sua estreia em 1947. Apertado na cintura e dramaticamente em cascata para fora do quadril, os 'Bar Suits 'foram fortalecedores em sua estrutura, sem exagerar a forma feminina. Apelidado de New Look, essa abundância deliberada de tecido após anos de racionamento em tempo de guerra escandalizou a sociedade polida. Havia histórias de mulheres em Dior sendo atacadas nas ruas, e a lenda diz que o rei George VI até proibiu as jovens Princesas Elizabeth e Margaret de usar essa tendência. Foi subversivo; anunciando um novo amanhecer destemido onde as mulheres poderiam enviar uma mensagem de força através de algo aparentemente inócuo - uma silhueta.


Enquanto os anos 50 podem parecer um buraco negro feminista, havia uma designer que estava sutilmente preparando o palco para a segunda onda. Claire McCardell é muitas vezes vista como a mãe da moda americana, mas, embora tenha introduzido a ideia do chique esportivo, ela também deu às mulheres um guarda-roupa que lhes ofereceu uma sensação de liberdade.

Onde parisienses como Dior faziam silhuetas com ombros acolchoados e anáguas rígidas, McCardell criava peças que resgatavam mulheres daqueles grampos vitorianos. "Ela usava tecidos mais casuais e não usava a cintura de vespa exagerada que a Dior fazia, abraçando elásticos e cintos para beliscar cinturas em vez de espartilho", explica Pass.

Suas roupas eram para quem vivia em ação. Embora não fosse exatamente um traje de Armani, os estilos já sugeriam uma mulher mais independente, fora de casa.



A próxima grande revolução dos figurinos veio com a minissaia dos anos 1960, descrita por Mary Quant como “uma maneira de se rebelar”. Ela passou a ser vista como um símbolo da mulher livre, coincidindo com o acesso à pílula anticoncepcional (introduzida pela primeira vez na Austrália em 1961).

A minissaia não apenas desafiava o que era socialmente aceitável para as mulheres vestirem, mas - juntamente com as prescrições de controle de natalidade, uma nova atitude cosmopolita de "garota solteira" e o aumento das taxas de divórcio - simbolizava uma recuperação sexual.

A designer Mary Quant foi a pioneira que deu às mulheres o mini, mas segundo ela, não foi ela quem iniciou a rebelião. "Foram as garotas da King's Road que inventaram o mini", disse Quant no Telegraph. "Nós faríamos o comprimento que o cliente desejasse. Eu os usava muito curto e os clientes diziam: "Mais curto, mais curto".

Embora escandalizasse os pais suburbanos, isso dava às mulheres uma maneira de superar seus papéis tradicionais de esposa e mãe e, ao invés disso, moldar uma nova identidade para si mesmas. "Sempre enfatizo para meus alunos que as tendências de vestuário não são 'reflexivas' da mudança, mas sim constitutivas de mudanças", diz Deirdre Clemente, historiador da moda americana do século 20. "Então as mulheres não disseram 'Ei, eu sou sexualmente liberada, eu preciso de uma mini-saia'. Em vez de usar a minissaia, eles vivem a identidade que são. A roupa não é reativa, mas é pró-ativa ”.


Em 1974, a socialite Diane von Furstenberg lançou um vestido inspirado nos designs de McCardell e Schiaparelli, que atraiu tanto as garotas que trabalham no escritório quanto a multidão de coquetéis da Park Avenue. Foi visto como um símbolo da liberdade sexual e da libertação das mulheres - e por boas razões também. O envoltório podia ser usado no escritório e amarrado primorosamente na cintura, ou no quarto de uma aventura, onde ele poderia cair rapidamente, graças à falta de botões ou zíperes.

Quando perguntada sobre como ela teve a ideia de um vestido que era preso com uma faixa, Furstenberg respondeu timidamente: "Bem, se você está tentando sair sem acordar um homem dormindo, os zíperes são um pesadelo".

Ajudou a sublinhar uma nova e poderosa ideia de feminilidade - em que as mulheres estavam finalmente desfrutando do papel de predadores dentro da sala de reuniões e dos quartos.


O traje de poder dos anos 80 era um item visto como feminista e anti. Vice cita Shira Tarrant, professora e autora de Fashion Talks: "Vestir um terninho era a expectativa na época se você fosse levada a sério como mulher de negócios, mas as mulheres ainda eram criticadas por tentar imitar homens porque era um derivado da moda masculina ".

Era uma época em que as mulheres começavam a abrir caminho para escritórios executivos e reuniões de negócios, mas tinham que agir sob o disfarce. Se elas queriam autoridade, tinham que tirar o foco do gênero. "Elas eram feministas em propósito", diz Jo Paoletti, professora e autora de Sex and Unisex: "Eles ajudaram as mulheres a entrar em espaços profissionais dominados por homens - mas anti-feministas porque se baseavam em um modelo masculino de 'vestimenta de poder'".

Mas, enquanto as lapelas largas e os terninhos elegantes ajudavam a disfarçar sua figura e a ganhar respeito, isso ainda obrigava seus donos a copiar homens. "Deveria uma feminista adaptar o vestido masculino? Ou celebrar a feminilidade? Ela deveria ter que ficar com esses binários tradicionais do que é masculino e do que é feminino? O fato de ainda estarmos falando nesses termos mostra como eles estão arraigados", afirma Arnold.

Enquanto as mulheres passaram décadas, senão séculos, afastando a definição estreita do que se espera delas, as roupas que usavam ajudaram a tornar suas intenções conhecidas. O que faz com que a sociedade entre em pânico são mulheres que definem para si o que significa ser uma mulher. Assim, o poder da moda foi uma ferramenta importante que influenciou sua posição na sociedade, ajudando-as em direção a normas de gênero menos opressivas.


A indústria da moda é o lar de muitas forças femininas, com muito a dizer sobre a justiça. Vivienne Westwood grita bem alto sobre a mudança climática. Stella McCartney usa sua marca não apenas para vender roupas super incríveis, mas como uma plataforma para iniciar conversas sobre sustentabilidade. Maria Grazia Chiuri estampou sua coleção de estréia como a primeira chefe de design feminino da Dior com slogans feministas, imprimindo as palavras de mobilização da escritora nigeriana Chimamanda Adichie em camisetas: "Todos nós devemos ser feministas". Existem muitos exemplos de mulheres usando seus poderes de moda para o bem.

Mas as mulheres que projetam e usam nossas roupas contam apenas metade da história. A outra metade pertence às mulheres que as produzem. A costura forneceu a milhões de mulheres um caminho para o empoderamento econômico, mas nem sempre funciona dessa maneira. Em 1911, um incêndio na fábrica da Triangle, em Manhattan, matou 146 trabalhadores de vestuário, a maioria meninas adolescentes que faziam blusas. Mais de um século depois, em abril de 2013, aconteceu o mesmo quando o complexo da fábrica de roupas Rana Plaza em Dhaka, Bangladesh, desmoronou, matando mais de 1.130 pessoas.

Hoje, cerca de 80% dos trabalhadores do setor de vestuário são mulheres, a maioria com idade entre 18 e 35 anos. A maioria tem filhos e não recebe remuneração suficiente. Enquanto a China continua sendo o maior país produtor de moda, o segundo é Bangladesh, onde a fabricação de roupas baratas está concentrada. Lá, de acordo com a Oxfam, mulheres como a mãe bengalesa recebem apenas 37 centavos por hora para fazer roupas que são vendidas na rua comercial australiana.

Não há uma resposta fácil e, claro, falar de "moda" como um todo definido não faz sentido. Algumas roupas são impecavelmente e eticamente feitas, outras de forma antiética e insustentável. A história da moda é tão variada, complexa e multifacetada quanto a vida das mulheres. Mas devemos começar a conversa, devemos começar o trabalho. E, é claro, todos nós devemos ser feministas - mas, para isso, devemos reconhecer nosso privilégio e abordar as desigualdades que marginalizam milhões de mulheres.

Ainda há um longo caminho a percorrer. Um guarda-roupa de camisetas da nova temporada não faz uma onda de feminismo - nem é a linha de chegada de congratulações de uma luta de séculos. Moda não é o prêmio que recebemos para promover nosso status na sociedade como mulheres; é a arma que força a mensagem. É um sinal de que ainda temos trabalho a fazer.

#BeARebel

Com informações de Elle, Bustle, Vogue e Grazia.

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